Rats décoratifs

L'histoire de la domestication des rats remonte au Moyen Âge. Jack Black, un chasseur de rats à la cour de la reine Victoria au milieu du 1906e siècle, attrapait des rats gris sauvages Rattus norvegicus (Pasyuk, rat norvégien) à mains nues, possédait une vaste expérience et gardait les rats capturés dans une cage spéciale en forme de dôme. qu'il portait à la place d'une valise. En plus de la destruction des parasites, Jack Black gardait les animaux colorés, blancs ou tachetés qui lui tombaient sur la tête et les élevait, en obtenant des couleurs fixes et nouvelles. À l’époque victorienne, les rats décoratifs étaient aussi populaires que les oiseaux. Certaines dames gardaient des rats dans d'élégantes cages dorées, parmi lesquelles la reine Victoria (elle avait un ou deux rats). Jack a également amené des rats pour dresser des chiens fouisseurs à la chasse et, en outre, la chasse aux rats s'est répandue : des rats, jusqu'à une centaine, et un chien (principalement des terriers) ont été lancés dans une fosse ou un enclos, l'heure et les tarifs ont été annoncés, puis le nombre de rats tués par le chien a été compté. Plus tard, de tels divertissements ont ennuyé les gens, comme les combats de taureaux et d'ours, cédant la place aux combats de chiens, qui sont aujourd'hui interdits dans presque tous les pays du monde. En 1950, une lignée de rats albinos de laboratoire a été fondée à Philadelphie, à l'époque la première et la seule à recevoir son nom – la lignée Wistar, sur une base géographique. La lignée a donné naissance à de nombreuses autres lignées de rats de laboratoire (pas seulement des albinos) et a duré jusqu'en 1901. On pense qu'à partir de cette lignée, par croisement avec des rats gris, les premiers rats décoratifs ont été obtenus – des cagoules noires. En 1976, les premières normes pour les variétés de rats d’ornement ont été établies en Angleterre. Première organisation exclusivement dédiée aux rats de l'histoire, la National Fancy Rat Society a été créée en 1978 en Europe. En Amérique, le premier club de sectionneur de souris et de rats est apparu en 1983 et en XNUMX, l'American Fancy Rat and Mouse Association (AFRMA) a été fondée. Variétés de rats décoratifs Les rats décoratifs sont divisés en « variétés » selon certains ensembles de traits. Le terme « race » en relation avec les rats d'ornement n'est pas utilisé ou est utilisé comme synonyme du terme « variété ». Normes – certaines exigences uniformes concernant le type de corps, la couleur, etc. nécessaires à l'évaluation des animaux lors d'expositions, de concours et d'expositions. Différents pays du monde adoptent leurs propres normes d'exigences et il n'existe pas de système unique de classification des variétés (races) de rats d'ornement. Les normes les plus fiables et les plus anciennes pour les variétés de rats domestiques ornementaux sont considérées comme les normes de la National Decorative Rat Society of Great Britain (NFRS) et de l'American Decorative Rat and Mouse Association (AFRMA). Les rats décoratifs sont divisés en plusieurs variétés, sections et marques. Certains noms de poils et de couleurs ont été empruntés à des chats et à des chiens (par exemple Sphynx, Husky, Rex, Manx, etc.).

Type de carrosserie

• Standard (Standard) – le type de rat le plus courant avec un physique proportionné et des cheveux denses et lisses.
• Sans queue (Manx, Sans queue) – rats sans queue.
• Dumbo (Dumbo) – les rats de cette espèce ont les oreilles basses, ce qui donne une apparence charmante au visage du rat.

Type de laine

• Standard (Standard) – le type de rat le plus courant avec un pelage court, lisse et brillant.
• Satin (Satin) – rats aux poils allongés et brillants. En Russie, ils sont classés comme non standard.
• Bristle (Bristle Coat) – rats aux poils extérieurs raides et grossiers.
• Wavy / Velveteen (Velveteen, Teddy, Wavy) – rats aux poils uniformément épais, légèrement bouclés et plus souvent ondulés. Le pelage peut paraître ébouriffé à cause des ondulations, mais il ne doit pas paraître négligé, effiloché ou inégal.
• Velours (Velours) – le pelage d'un rat est très court, ondulé, tordu, étroitement tordu. En Russie, ce groupe de variétés est classé comme non standardisé.
• Bouclés (Rex) – les rats ont un pelage dense, court et bouclé, moins brillant que le standard et plus grossier. La moustache est bouclée et plus courte que d'habitude.
• Double-rex (double-rex, patchwork) – la structure du pelage est combinée, par endroits des zones nues (des sphinx), à certains endroits – des poils courts et bouclés (des rex). Certains fans appellent cette forme le déshabillage. En Russie, ce groupe de variétés est classé comme non standard.
• Downy / Fuzz (Fuzz) – rats au duvet très fin, doux et court.
• Sphinx (sans poils) – rat nu, à peau élastique, douce au toucher. Il y a des peluches sur les yeux, les pattes et les joues. 

Couleurs des rats

Uniforme (auto) – la couleur est uniforme sur tout le corps.

• Noir
• Beige
• Platine
• Bleu
• Bleu fumé (bleu poudre)
• Bleu russe (bleu russe)
• Vison anglais (Vison)
• Vison d'Amérique (Mock Mink, American Mink, La Havane)
• Argent russe (argent russe)
• Ivoire
• Blanc aux yeux noirs (Blanc aux yeux noirs)
• Blanc aux yeux rouges (Blanc aux yeux roses, Albinos)

Coché (coché) – chaque cheveu est peint en plusieurs couleurs sur toute la longueur des cheveux.

• Agouti
• Фавн (Fauve, Topaze Foncé, Orange)
• Cannelle (Cannelle)
• Topaz
• Cannelle perlée (Cinnamon Pearl)
• Perle (Perle)
• Bleu Agouti/Opale (Bleu Agouti, Opale)
• Agouti bleu russe
• Agouti Platine (Agouti Platine)
• Ambre

Combiné – une couleur composée de plusieurs couleurs.

• Himalayen aux yeux noirs 
• Siamois aux yeux noirs (Black Eyed Siamese) 
• Bleu de l'Himalaya (Blue Point Himalayan)
• Bleu siamois (Siamois Blue Point)
• Birman
• Himalayen
• Siamois (Siamois Mink Point)
• Siamois Bleu Russe (Siamois Russian Blue Point)
• Birman russe/birman russe (birman russe) 
• Sable Birman/Sable Birman 
• Siamois de Seal Point 
• Birman de blé (birman de blé/birman Agouti)

Argent – ​​le pelage est constitué d’une alternance de poils gris argenté et basiques, le plus souvent blancs. L'argent peut être de n'importe quelle couleur reconnue, soit unie, soit cochée. Une particularité des couleurs de cette section est l'alternance de poils argentés et colorés en quantités égales. Chaque cheveu argenté doit être aussi blanc que possible, même si une pointe colorée est acceptable. Les couleurs argentées doivent donner une impression globale d’éclat, de brillance. Lorsqu’elle est entrecoupée de quelques poils blancs, la couleur n’est pas considérée comme argentée. L'argent doit être prononcé de manière à ce que la couleur argentée ne puisse pas être confondue avec la perle (Pearl) ou tout autre uniforme (Self).

Marquages ​​de couleur

Le marquage est un motif, une certaine combinaison de zones blanches et colorées du pelage d'un animal. Les couleurs qui sont une certaine combinaison de zones blanches et colorées sont appelées marquées.

• Solide (auto) – couleur sans motif ni taches blanches.
• Imperméable européen (European Berkshire) – Le corps de n'importe quelle couleur, une tache blanche sur le ventre et la poitrine. Les frontières de marquage sont uniformes et claires. Les pattes postérieures sont blanches jusqu'aux chevilles, les pattes avant sont à moitié blanches et la moitié de la queue est également blanche. Il est souhaitable d’avoir une petite tache blanche sur la tête. 
• Cape américaine (American Berkshire) – Le corps de n'importe quelle couleur, tout le bas du corps : ventre, poitrine, cou, intérieur des pattes – complètement blanc. Le blanc ne doit pas sortir sur les côtés. La frontière entre le dessus peint et le dessous blanc doit être claire et uniforme. Les pattes postérieures sont blanches jusqu'aux chevilles, celles de devant jusqu'au coude. La queue est à moitié blanche. Il est souhaitable d’avoir une petite tache blanche sur le front entre les oreilles. 
• Anglo-irlandais (anglais irlandais) – Corps de n’importe quelle couleur, triangle blanc sur la poitrine, « gants » blancs sur les pattes avant, les pattes des pattes postérieures sont à moitié blanches. La tache ne va pas sur le ventre, elle occupe tout l'espace entre les pattes avant. 
• Irlandais (irlandais) – Le corps de n'importe quelle couleur, une tache blanche sur le ventre, des « gants » blancs sur les pattes postérieures et antérieures, un bout de queue blanc (jusqu'à un quart de sa longueur). La forme du spot est la plus régulière possible, ronde ou ovale. Une tache en forme de bande étroite (environ un centimètre de large) est acceptable. Le blanc ne doit pas dépasser les côtés, les pattes ou la poitrine.
• À capuchon – La partie teinte du capuchon couvre continuellement la tête, le cou, la poitrine et les épaules et se termine par une bande descendant du dos jusqu'à la queue, au moins les 2/3 de la queue doivent être teints. 
• Bandé – Le cou, la poitrine, le ventre, les flancs et toutes les pattes sont complètement blancs. Le dessus de la tête est peint ; la couleur ne doit pas dépasser le menton. Partant de la tête, en saisissant les oreilles, par-dessus les épaules, une bande colorée (train) parcourt tout le dos. La largeur de la bande est la même partout et égale à la largeur de la tête. La queue est peinte au moins aux 2/3.

Blaze – Marques blanches symétriques en forme de coin et en forme de V sur le museau, partant du nez et atteignant le front.

• Bandes flamboyantes 
• Cape avec flamme (Blazed Berkshire)
• Kepkovy / Capped – La partie supérieure de la tête est peinte. La tache ne dépasse pas les oreilles et ne va pas jusqu’au menton. Il est souhaitable d'avoir une tache blanche ou un coin sur le museau (le coin part du cou, se rétrécit entre les oreilles et se termine sur le front). Le reste du corps est blanc.
• Imperméable Husky (Badger husky) – ce marquage a une couleur « rouan ». Les parties inférieures du corps et de la tête sont entièrement blanches. Il y a une flamme sur la tête et la queue est entièrement peinte.
• Tacheté (Varigé) – la tête et les épaules sont peintes, il devrait y avoir une tache (sur le front) ou une flamme. Les parties restantes du haut du corps du rat sont blanches avec des taches. La partie inférieure du corps est blanche.

Et d'autres. De plus, un rat peut avoir les yeux bizarres. Chez les rats domestiques aux yeux impairs, un œil est rouge et l’autre noir ou rubis. Les rats aux yeux impairs peuvent avoir n’importe quel type de coloration et de marques.

Caractéristiques des rats décoratifs

Les mâles pèsent entre 400 et 850 (rarement) grammes, les femelles entre 250 et 500 grammes. Les mâles sont le plus souvent calmes, apprivoisés pour s'imprégner des mains du propriétaire, les femelles sont plus actives et agitées. La durée de vie moyenne des rats est de 2,5 à 3 ans, vivant parfois jusqu'à 4 ans, la durée de vie maximale documentée d'un rat domestique est aujourd'hui de 7 ans et 4 mois. Les rats sont des animaux fertiles. Une femelle peut mettre au monde plus de 14 petits par portée. La femelle peut tomber enceinte même pendant la période d'alimentation de sa progéniture. À cet égard, l'entretien conjoint d'animaux de sexes différents est hautement indésirable. La castration est possible, mais elle est utilisée principalement pour des raisons médicales et pour réguler l'agressivité des mâles. En moyenne, les mâles deviennent sexuellement matures à l'âge de 6 semaines, mais les femelles peuvent tomber enceintes beaucoup plus tôt que cette période. Pour obtenir une progéniture en bonne santé, le premier accouplement de la femelle est souhaitable à l'âge de 5 à 10 mois, celui du mâle après un an, lorsque son caractère est complètement formé. À

La durée de la grossesse chez le rat est généralement de 21 à 24 jours. Après la naissance, les ratons doivent rester avec leur mère pendant au moins 5 semaines, car c'est à ce moment-là que l'immunité se forme et que l'entraînement et la socialisation ont lieu..

Les rats sont sociaux, il est souhaitable de les garder en paires ou en groupes, afin d'éviter une reproduction constante, des bagarres et du stress – même sexe. Ils s'entendent mieux si vous prenez des ratons du même âge, de même portée et provenant d'endroits différents, ils seront plus à l'aise et plus amusants. Au début, les combats sont possibles, mais il s'agit généralement d'une simple confrontation de relations et de hiérarchies, ils ne se causent pas de dommages importants, bien qu'ils se traînent et grincent désespérément. Les rats vivant en groupe jouent ensemble, dorment et se toilettent mutuellement.

L'entretien des rats décoratifs

Cellule

La cage d'un rat est sa maison, son espace personnel où il passe la majeure partie de son temps et de sa vie. Dans une cage, les rats dorment, mangent, vont aux toilettes, jouent, et pour chacune de ces activités, la cage doit être adaptée et bien équipée. La cellule doit correspondre au nombre d'habitants, et mesurer au moins 60x40x40, et de préférence plus. La distance maximale entre les barres ne doit pas dépasser 1,7 cm. Pour les mâles adultes, 2 cm sont également autorisés, mais cela ne s'applique en réalité qu'aux grands mâles adultes, les femelles et les petits peuvent « fuir » à travers les barreaux. Une cage bien équipée doit contenir des maisons, des hamacs, des étagères, des échelles ou des rampes et, bien sûr, de la pierre minérale, des bols et un abreuvoir. Les tunnels en plastique et en tissu d'un diamètre approprié, les toilettes d'angle, les paniers, etc. ne gêneront pas. À l'heure actuelle, la gamme d'accessoires pour cages à rats est assez large et certaines des choses manquantes peuvent être « empruntées » à des cobayes, des lapins, des perroquets, des chats et des furets, ou vous pouvez les fabriquer de vos propres mains.

Disposition de la cellule et des matériaux

Villa

Les dimensions de la maison doivent être telles que le rat puisse facilement s'y tenir sans toucher le « plafond » avec son dos/tête, et puisse facilement s'étendre en position couchée, et tous les rats doivent être placés dans la maison s'ils veulent s'allonger. là ensemble. L'entrée doit être suffisamment grande pour que le rat ne s'y coince pas. Pour un grand nombre d'animaux, il est souhaitable d'avoir deux entrées ou plus dans la maison. La maison peut être en bois ou en tissu (avantages – respect de l’environnement et sécurité, inconvénients – absorption des odeurs et de l’humidité et mastication facile, en particulier les maisons en tissu), en plastique dur (avantages – n’absorbe pas les odeurs, facile à nettoyer, inconvénients – pas très sûr lors de la mastication), le contreplaqué (le moins pratique : il absorbe les odeurs et l'humidité, se ronge facilement et contient de la colle, ce qui peut être dangereux), et le carton (nécessite un remplacement fréquent, environ une fois par semaine). Vous pouvez également utiliser des pots en céramique stables, des paniers en noix de coco ou en osier comme maison.  

Hamac

Un lit suspendu en tissu, bien qu'il existe des options en tricot et en osier. Les hamacs peuvent être achetés dans les animaleries, les hamacs faits à la main peuvent être achetés auprès d'artisans, et ils peuvent également être cousus, tricotés à partir de fil de coton épais ou fabriqués rapidement par vous-même à partir de chutes de tissu inutiles ou de vieux vêtements, l'option la plus simple est un morceau de manche ou une poche coupée de vêtements inutiles.

Les hamacs sont divisés en fermés et ouverts : les hamacs fermés sont plus ou moins un « trou » entre deux couches de tissu et peuvent servir d'abri pour un rat de la lumière ou du froid, les hamacs ouverts sont le plus souvent une couche de tissu sur laquelle un rat peut mentir. De plus, les hamacs sont divisés en légers (été) fabriqués à partir de tissu fin et isolés de plusieurs couches de tissu. La plupart des rats traitent les hamacs avec amour et sont prêts à y rester des jours entiers, tandis que d'autres ignorent les hamacs. Le rat peut « décorer » le hamac à son goût, en y rongeant des trous aux endroits où il le juge opportun.  

Buveur

Le réservoir d'eau peut être soit un bol ordinaire, soit des abreuvoirs spéciaux provenant d'une animalerie. Bol : moins – l'eau qu'il contient est très rapidement contaminée par des résidus de nourriture provenant des pattes d'animaux, de la charge, etc., devenant impropre à la consommation, et se retourne également facilement, gâchant la charge et laissant le rat sans eau. Par conséquent, vous devez changer l'eau du bol au moins 2 fois par jour et de manière imprévue car elle se salit. Utilisez uniquement des bols en céramique lourds ou des bols équipés de supports en rack. Abreuvoir : l'utilisation d'un abreuvoir élimine la contamination mécanique de l'eau, mais certains spécimens peuvent se « coincer » ou vice versa, s'égoutter en continu, de sorte que le rat peut également rester sans boire pendant toute la journée. Par conséquent, il est souhaitable qu'il y ait toujours au moins deux abreuvoirs dans la cage et, après avoir versé de l'eau fraîche dans l'abreuvoir, vous devez toujours vérifier avec votre doigt si l'eau coule. Le plus souvent, on utilise des abreuvoirs à bille et à tétine, fixés à l'extérieur de la cage, afin d'empêcher le rat de ronger le réservoir d'eau.

Mangeoire/bol

Un ensemble de deux bols est généralement utilisé : un, plus grand, pour les aliments secs, qui se trouvent toujours dans la cage, et le second pour les aliments complémentaires sous forme de légumes/fruits, produits laitiers et protéinés.

Tout d'abord, les gamelles diffèrent par leur structure et le principe d'installation dans la cage. Les bols simples sont réalisés sous la forme d'une « assiette » et sont simplement posés sur une étagère ou dans un plateau, les bols avec attaches sont accrochés aux barreaux de la cage. Pour deux ou trois rats, n'importe quelle option fera l'affaire, mais pour plus, une grande « assiette » stable est souhaitable, que les rats peuvent entourer de tous les côtés et manger sans interférer les uns avec les autres. Les bols peuvent être en métal (avantages – non rongeurs, faciles à nettoyer, n'absorbe pas les odeurs, inconvénients – faciles à retourner et à déplacer, hochets), les bols en métal sont souhaitables avec charnières. Bols en plastique rigide (avantages – faciles à nettoyer, n'absorbent pratiquement pas les odeurs, inconvénients – à croquer, légers). Les bols en céramique ou en verre épais sont la meilleure option pour les bols « à vaisselle », car les bols fabriqués dans ces matériaux sont lourds et stables, ils ne peuvent pas être retournés. 

Salle de bains

Les rats peuvent très bien apprendre à se rendre au plateau pour rongeurs, mais individuellement, comme il existe des nettoyeurs de principe et des rats négligents, certains peuvent ignorer complètement le plateau ou l'utiliser à d'autres fins – comme canapé ou comme entrepôt de fournitures. Si le rat est propre et va aux toilettes dans un coin, vous pouvez y installer un bac. Il peut s'agir soit d'un plateau d'angle spécial pour rongeurs, lapins ou furets, soit d'un récipient alimentaire sans couvercle.

articles de divertissement

Pour que le rat ne s'ennuie pas, vous pouvez mettre des cordes, des échelles, des rampes, des tunnels en plastique et carton, des jouets en bois pour rongeurs et perroquets, une roue de roulement dans la cage (forcément solide et de grand diamètre, pour éviter les blessures).

Remplisseur de cage

La litière en cage aide à garder les rats propres car elle absorbe les déchets et neutralise dans une certaine mesure les odeurs désagréables, protège les pattes, le ventre et la queue des rats des effets des déchets.

• Charges végétales : foin, maïs
• Produits de remplissage et literie en papier : cellulose, serviettes en papier ;
• Les couches jetables

Litière en bois pour rats

La sciure de bois reste la matière de remplissage la plus courante. Cependant, ils sont le plus souvent fabriqués à partir de conifères et de nombreux rats réagissent aux aiguilles sous forme d'irritation et d'inflammation des muqueuses des voies respiratoires supérieures, ainsi que des poumons. De plus, la sciure de bois peut être extrêmement fine et poussiéreuse, ce qui irrite encore davantage les muqueuses du nez et des yeux. Dans le même temps, les grosses sciures molles de bois non conifères peuvent devenir un bon remplissage s'il y a un double fond dans la cage : les rats ne peuvent pas atteindre la sciure, la sciure en réponse ne génère pas de poussière et ne pénètre pas dans le nez et yeux. Dans tous les autres cas, l'utilisation de sciure de bois comme agent de remplissage pour les rats n'est pas recommandée. Par rapport aux petites sciures de bois, les copeaux gagnent sur un point : ils sont plus gros, donc ils ne dépoussièrent pas et ne bouchent pas le nez et les yeux. Les gros copeaux non poussiéreux provenant d'essences de bois non conifères (feuillus) peuvent être utilisés aussi bien sous un faux fond que simplement versés dans une palette ou des plateaux. C'est loin d'être la meilleure option, mais elle a le droit d'exister si les rats ne réagissent pas à la présence de chips par des éternuements et un écoulement nasal. Il n'est pas recommandé d'utiliser des conifères, des copeaux poussiéreux et de petite taille comme charge.

Le mastic à bois pressé disponible sur le marché est représenté par des granulés ou des pellets. Les granulés restent un type de charge très populaire, ils retiennent l'humidité et sentent mieux que la sciure de bois, mais ils claquent, se dépoussièrent et se désagrègent en fine poussière lorsqu'ils sont complètement mouillés. Le mastic à bois pressé est pratique s'il y a un double fond dans la cage, dans tous les autres cas son utilisation n'est pas recommandée, car elle est gênante pour les rats lors des déplacements, elle peut être très traumatisante pour la peau des pattes et peut provoquer une pododermatite , et sous forme de poussière, il peut irriter les muqueuses du nez et des yeux du rat. Il n'est pas recommandé d'utiliser des granulés et des granulés de conifères comme matériau de remplissage.

Les copeaux de bois constituent actuellement une bonne alternative à tous les autres types de mastic. Veuillez noter que dans les animaleries, il est vendu comme matériau de remplissage pour les terrariums et à un prix relativement élevé. Vous pouvez également le trouver sans problème dans les quincailleries sous le nom de « chips à fumer ». Les copeaux de bois ne dépoussièrent pas et n'irritent pas les muqueuses, à condition d'utiliser un produit en bois dur. Les blessures aux pattes de rat sont également dans la plage acceptable, cependant, pour les rats âgés, malades, trop lourds ou prédisposés à la pododermatite, il ne vaut toujours pas la peine d'utiliser ce type de charge sans double fond. Pour tous les autres rats, le remplisseur convient aussi bien pour s'endormir dans des plateaux et une palette que sous un double fond. Les copeaux de bois de conifères ne sont absolument pas recommandés.

Charges végétales pour rats

Le foin destiné à servir de litière pour les rats n'est pas recommandé. En raison de l'élasticité des brins d'herbe individuels et de la structure inégale, il peut être traumatisant pour les yeux des animaux mobiles. De plus, il ne retient pas les odeurs et l'humidité et, dans de nombreux cas, il est si poussiéreux qu'en cas de contact prolongé, il peut provoquer une réaction sous forme d'inflammation et de gonflement des muqueuses, éternuements. De plus, les œufs de parasites apportés avec les excréments et l'urine des animaux des champs pourraient bien se trouver dans le foin. Si vous le souhaitez, en tenant compte de tous les risques, le foin peut être utilisé pour marcher, en le donnant aux rats pour construire des « nids ». Il n’est pas nécessaire de manger de l’herbe sèche chez les rats.

La charge de maïs se compose de noyaux de maïs broyés et se décline en trois types : fraction fine, fraction grossière et granulés. Ce type de produit de remplissage est peut-être actuellement le plus populaire parmi les éleveurs de rats. Malheureusement, la remplisseuse de maïs présente un certain nombre d'inconvénients : elle est assez bruyante ; chez les rats ayant un poids important ou ayant tendance à la pododermatite, cela peut entraîner des blessures et une inflammation de la peau des pieds ; il leur est difficile de se déplacer sur une surface aussi instable, cela peut être douloureux lorsqu'on marche dessus, et certains rats essaient de l'éviter pour cette raison. Dans le même temps, il n'a pas d'effet négatif sur le système respiratoire et les muqueuses, c'est pourquoi les rats atteints d'infections respiratoires chroniques y sont souvent transférés, il retient bien les odeurs et l'humidité et la charge de maïs est totalement sûre à manger.

Remplisseurs de papier pour rats

Le papier de bureau comme agent de remplissage pour les rats ne convient pas. Les inconvénients décisifs sont les arêtes vives, qui peuvent laisser des coupures assez importantes, et une mauvaise rétention des odeurs et de l'humidité. Cependant, le papier déchiré (et non coupé !) en longues bandes peut être du goût des rats pour construire des nids et comme activité intéressante dans l'enclos.

Les journaux, magazines et autres documents imprimés ne doivent pas non plus être utilisés dans la cage, comme dans la fabrication et l'application d'encres d'imprimerie, entre autres, huiles siccatives, phénols, formaldéhyde, huiles de pétrole, résines synthétiques, sels métalliques (cobalt, manganèse, aluminium, fer, etc.) * sont utilisés. Ces substances ou leurs traces sont théoriquement susceptibles de nuire à la santé des rats en raison d'une intoxication chronique, c'est à dire par contact régulier et direct. Avec des produits fraîchement imprimés et des produits publiés avant la fin des années 90, il vaut mieux exclure tout contact : dans le premier cas, en raison de l'évaporation de l'encre d'imprimerie, dans le second, en raison de l'utilisation de sels de plomb dans d'anciens pigments. De plus, les journaux et les magazines ne sont pas capables d’absorber et de retenir suffisamment l’humidité et les odeurs.

La litière en cellulose ne convient que pour un petit nombre de rats ou pour une deuxième couche au-dessus des litières granulaires, car en termes de rétention de l'odeur, elle n'est pas à la hauteur. Les avantages de ce type de charge incluent le fait qu'il ne fait pas de cliquetis, qu'il est apprécié des rats et qu'il ne blesse pas les pieds.

Les serviettes ou serviettes en papier sont bonnes à utiliser dans la cage, mais elles ne remplacent pas la litière, du moins pas de manière permanente et pour les rats qui aiment mâcher du papier et le traîner jusqu'à leur maison ou créer des « nids ». Les serviettes et les serviettes ont une rétention d'odeur/humidité plutôt mauvaise et sont facilement « détruites » par les rats, elles doivent donc être changées au moins 2 fois par jour. Mais en même temps, ils sont hypoallergéniques, idéaux pour être utilisés comme litière dans les maisons, bien adaptés aux rats souffrant de maladies respiratoires, de muqueuses sensibles, de pododermatite, ils peuvent être utilisés en cage avec des rats allaitants. Vous ne pouvez utiliser que des serviettes et des serviettes sans motif ni colorant.

Charges inorganiques

Les couches jetables absorbent et retiennent très bien les odeurs/humidité et sont particulièrement adaptées aux rats âgés, malades et affaiblis, leur permettant d'être maintenus dans des conditions hygiéniques tout en gardant la cage propre et sèche. Vous pouvez fixer les couches aussi bien sur les étagères que directement dans la palette à l'aide de ruban de masquage ou d'autres dispositifs. Veuillez noter que seuls les rats non mordants doivent être placés dans des couches, et seulement s'ils n'ont pas envie de déchirer la literie. 

Nourriture pour rats

Les rats sont des rongeurs omnivores, leur régime alimentaire doit donc comprendre des céréales, des légumes, des protéines et des produits laitiers.

• Nourriture pour rats

La base de l'alimentation doit toujours être une nourriture spéciale pour rats, qui peut être achetée dans une animalerie. Aliment complet avec une composition équilibrée et des ingrédients de qualité. En premier lieu, dans la composition de ces aliments, il y a toujours des céréales (blé), les protéines animales sont toujours présentes dans l'aliment et la teneur en matières grasses ne dépasse pas 10 %. C'est la première indication que le fabricant a pris en compte les besoins fondamentaux des rats. Les aliments de qualité moyenne peuvent ne pas inclure de protéines animales (ce qui n'est pas critique), contenir une quantité accrue de céréales moins chères (seigle, avoine, orge, millet), être trop pauvres, gras, riches en calories, etc. nourrir les rats, mais il faut les compléter et les équilibrer : mélanger des aliments gras avec des céréales, ajouter du blé à des aliments riches en avoine, diversifier des aliments de composition trop pauvre, ajouter soi-même des protéines à des aliments sans protéines animales.

Les rats devraient toujours avoir un bol de nourriture. Chez les rats sujets à la satiété, une variante de « nutrition dosée » est possible, c'est-à-dire que le bol est rempli une fois par jour, en partant du fait que la consommation quotidienne moyenne d'un rat adulte est d'une cuillère à soupe de nourriture. Les rats ne peuvent pas être limités à la nourriture avant six mois.

• Suppléments protéiques

La source de protéines animales pour les rats peut être de la viande maigre bouillie, de la volaille, du poisson et des fruits de mer, des œufs de poule ou de caille, des aliments à base de viande pour bébés, des zofobas, des grillons, des vers de farine, des criquets, des gammares, des aliments secs pour chiens ou chats d'au moins super premium. classe.

Des protéines animales sont administrées aux rats environ 1 à 2 fois par semaine. Pour les ratons jusqu'à six mois, la quantité de protéines animales peut être augmentée plusieurs fois par rapport aux animaux adultes et administrée plusieurs fois par semaine. Important : plus le rat est jeune, plus son organisme a besoin de protéines animales pour se développer normalement.

• Vinaigrette aux légumes

Les légumes et les herbes contiennent une grande quantité de vitamines et de minéraux. De plus, ces produits ont une faible teneur en calories, ce qui a un effet bénéfique sur la « silhouette » des rats. Mais la plupart des fruits et des baies contiennent une grande quantité de sucres, ils devraient donc être beaucoup moins présents dans l'alimentation du rat que les légumes et les légumes verts. Cela est particulièrement vrai pour les rats sujets à l’obésité. Veuillez noter que l'aliment complémentaire de type végétal n'est qu'un complément et non la partie principale de l'alimentation du rat. La prédominance d'aliments succulents peut entraîner des maladies du tractus gastro-intestinal et une détérioration générale du bien-être et de la santé de l'animal.

Les légumes, les fruits, les herbes et les baies doivent être donnés tous les jours ou tous les deux jours. Il n'y a pas de « tarif journalier » sans ambiguïté, car. pour chaque animal, cette norme sera individuelle. En moyenne, 10 à 15 grammes de légumes/fruits par rat et par jour est la quantité au-delà de laquelle il ne devrait absolument y avoir aucun problème.

• Compléments de lait fermenté

Les bienfaits des produits laitiers fermentés comme le fromage blanc, le yaourt ou le kéfir : ils sont une source idéale de calcium, et contiennent également des lacto- et bifidobactéries bénéfiques pour les intestins. De plus, les rats les mangent avec grand plaisir. La seule « contre-indication » à l'introduction de lait caillé dans l'alimentation des rats est l'intolérance individuelle au lactose, qui survient assez souvent chez les rats, et se traduit par des troubles intestinaux, pouvant aller jusqu'à la diarrhée (par conséquent, lors de l'introduction d'un nouveau produit dans l'alimentation du rat rats, il vaut toujours la peine de vérifier la réaction de son corps en lui donnant une petite quantité pour commencer).

• GÂTERIES

Les gourmandises peuvent être très différentes : achetées et faites maison, d'origine végétale et animale, simples et difficiles à préparer ou ne nécessitant aucune cuisson. Selon le type de friandise, il existe des contre-indications et des taux de consommation. Tout d'abord, vous devez considérer que nourrir les rats avec des friandises n'en vaut pas la peine, cela peut entraîner des problèmes de santé : obésité, modifications du métabolisme et des niveaux hormonaux, refus de nourriture et, par conséquent, détérioration du tractus gastro-intestinal du rat. 

Ce que vous pouvez et ne pouvez pas nourrir les rats

• On peut

Sarrasin, millet, seigle, orge, pêches, abricots, fraises, bananes, myrtilles, cynorrhodons, pommes, framboises, canneberges, frênes rouges, raisins, pastèque, carottes, concombres, laitue, citrouille, courgettes, courgettes, viande maigre bouillie, volaille, poisson, fruits de mer, œufs, gammarus, zofobas, yaourt, kéfir, fromage cottage faible en gras, craquelins non salés.

• Il est possible en quantité limitée et en l'absence d'intolérance : 

Maïs, avoine, blé, poires, grenades, prunes, kiwis, mandarines, poivrons, tomates, betteraves, arachides, noix, glands, noix de cajou, graines de tournesol, graines de citrouille, noix de coco, noisettes, lait, produits de boulangerie, biscuits non sucrés.

• Ne doit pas

Haricots, millet, chou, radis, radis, navets, haricots, piments forts, grains de poivre, oignons, ail, saucisses, saucisses, bacon, os de fruits, aliments salés et marinés, lait concentré, crème sure, fromage gras, bonbons, confiture, chips, sucre, alcool, pâtisseries, plats épicés, aliments épicés, salés, gras, frits, fumés, avariés et moisis, fruits et légumes pourris.

Alimentation minérale

La pierre minérale est une source de matériau de construction nécessaire aux os et aux dents et sert également à maintenir leur solidité. De plus, les minéraux qui composent la pierre participent au processus métabolique, contrôlent l'équilibre hydrique et acido-basique de l'organisme. En plus des bienfaits évidents pour la santé, la pierre minérale est également utile en raison de son attrait en tant qu'objet à ronger. Tout d’abord, il ne doit y avoir aucun sel dans la pierre. Si la pierre est du sel/sel, alors vous ne devriez pas la prendre. Le sel de table convient à l'alimentation exclusivement des herbivores (cobayes, lapins). Si l'emballage indique « pierre de sel minéral » ou « suppléments minéraux », regardez les ingrédients qui sont généralement répertoriés sur l'emballage. S'il n'y a pas de sel dans la composition, la pierre convient aux rats. Si le sel est indiqué (chlorure de sodium, sel comestible, sel de table) ou si la composition est généralement indiquée sur l'emballage, il vaut mieux rechercher une pierre qui ne contient définitivement pas ces ingrédients. La sépia (coquille de seiche) est une excellente alternative à la pierre minérale. Il est nécessaire de choisir du vrai sépia, et non son imitation, car le sépia imité peut contenir du sel et des substances inutiles pour le rat. La craie d'école blanche ordinaire est hautement indésirable pour les rats (et autres animaux), la craie d'école contient des additifs qui peuvent nuire aux rats ou n'apportent tout simplement aucun avantage, par exemple une très grande quantité de gypse et de colle.

Soins aux rats

Soin des cheveux

Le rat prend lui-même soin de ses poils, souvent avec beaucoup de soin. Et si elle vit en groupe, ce qui est souhaitable, alors elle est aidée à le faire – c'est ce qu'on appelle le toilettage mutuel et sert à renforcer les liens sociaux entre les membres d'un même troupeau. Si le rat est en bonne santé et prend soin de lui-même, vous n'avez pas besoin de l'aider à prendre soin de ses cheveux, il peut s'en occuper lui-même. Les problèmes surviennent généralement chez des animaux âgés et affaiblis, difficiles à atteindre, par exemple vers l'arrière) et dans ce cas, ils auront besoin de votre aide.

Le toilettage d'un rat avec le moins de stress et d'intervention se compose de deux parties :

Peigner la laine. Une brosse à dents neuve et inutilisée à poils souples convient mieux pour cela. Il est plus pratique de retirer le long manche (car les rats n'aiment pas l'étrange outil avec un long manche et ils attaquent souvent une brosse à dents « pleine ») et de gratter le rat, en tenant la tête de la brosse à dents avec le pouce et l'index (c'est-à-dire, comme si elle se cachait entre ses doigts). Il n'est pas nécessaire de laver le rat, le lavage est une mesure extrême s'il se salit avec quelque chose de très collant, mal lavé ou nocif et dangereux. Le lavage se fait avec de l'eau tiède et du shampoing pour rongeurs, après le lavage, essuyer soigneusement avec une serviette et laisser sécher en évitant l'air froid et les courants d'air, les rats s'enrhument très facilement.

Nettoyer la queue

Il n’y a que deux raisons pour lesquelles vous devriez soumettre un rat à une procédure de nettoyage de la queue :

1. L'exposition à venir, où un rat avec une queue belle et propre pourra obtenir une note plus élevée.
2. Temps chaud. L'échange de chaleur chez le rat s'effectue précisément par la queue, qui n'est pas recouverte de poils. S’il est très sale, le transfert de chaleur sera difficile, ce qui peut nuire au rat (surchauffe).

Comment le faire correctement :

Pour le lavage, vous aurez besoin d’une brosse à dents souple, d’un shampoing pour rongeurs et d’eau tiède. Tout d’abord, la queue doit être « trempée » dans de l’eau savonneuse. Si le rat le prend calmement – ​​la queue peut simplement être immergée dans un récipient rempli d’eau, sinon – cela vaut la peine de la tremper lentement, en l’essuyant avec un coton humide et savonneux. Prenez une brosse à dents et nettoyez délicatement, sans forte pression, la queue dans le sens allant de la base vers la pointe, c'est à dire dans le sens de croissance des écailles, en aucun cas cela ne vous dérange ! Vous ne pouvez pas frotter la queue avec force – vous pourriez endommager et arracher les écailles. Lors du nettoyage, ne tenez pas le rat par le bout de la queue ! La queue brossée est soigneusement rincée à l'eau claire et séchée avec une serviette. Si la queue du rat est très sale, n'essayez pas de la laver entièrement en même temps – cela ne fonctionnera toujours pas, vous ne le blesserez que si vous essayez trop fort lors du nettoyage. Répétez simplement la procédure dans un jour ou deux et progressivement la queue sera lavée. Il convient de rappeler que le degré de pollution de la queue est étroitement lié aux conditions de détention. Dans une petite cage négligée, où l'on nettoie rarement, les queues des rats se salissent beaucoup plus vite.

Soins des oreilles et des yeux, coupe des ongles

Habituellement, aucun nettoyage n'est nécessaire, sauf que vous pouvez essuyer le museau avec un coton humide, à condition que le rat ne se lave pas, comme c'est le cas des rats plus âgés. Inspectez parfois pour obtenir une assistance rapide en cas de maladie. Les rats se toilettent généralement eux-mêmes et surveillent la longueur et la netteté des griffes, et aucun soin supplémentaire particulier n'est requis. Bien que, dans certains cas, une coupe soignée avec un coupe-ongles soit possible :

1. Le manque d'auto-entretien des griffes dans leur forme appropriée se produit chez les rats âgés ou malades.
2. Après une intervention chirurgicale ou lors du peignage, afin de ne pas blesser davantage la peau endommagée.
3. Lors de l'introduction de nouveaux animaux, afin de priver les « propriétaires » de la cage de la possibilité de se gratter lourdement lors de l'établissement de la place du nouveau venu dans cette cage.

Soins dentaires

De temps en temps, vous devez inspecter les dents et la bouche du rat à la recherche de blessures, de maladies et de proliférations dentaires et prendre des mesures rapides pour éliminer les problèmes.

Rats et autres animaux

Les rats doivent être gardés exclusivement dans la même cage que d’autres rats. Mais ils peuvent communiquer à l’extérieur de la cage sous surveillance avec d’autres animaux :

• Rats et chiens

Ils peuvent bien communiquer entre eux si le chien ne voit pas la proie du rat et n'en a pas peur. Les rats peuvent communiquer avec des chiens amicaux sous la supervision du propriétaire, qui contrôlera leur communication, et vous devez également les présenter avec soin. Un rat, en cas de frayeur ou de protection, peut mordre douloureusement le chien, provoquant une morsure réciproque du chien. Il est nécessaire de surveiller attentivement leur communication et de ne pas les laisser seuls.

• Rats et chats

Il arrive que les rats et les chats puissent coexister et communiquer de manière paisible, manger, dormir et jouer ensemble, parfois ils gardent simplement la neutralité, sans se rapprocher les uns des autres. Mais le plus souvent, les chats représentent un danger pour les rats, les mouvements et l'odeur d'un rat éveillent des instincts de chasse chez les chats, du simple jeu à une attaque sérieuse. La cage à rats doit être située dans un endroit inaccessible aux chats, et si cela n'est pas possible, elle doit être solidement fixée afin que les chats curieux ne la laissent pas tomber, voire grimpent sur la cage.

• Rats et lapins, cobayes

Vous pouvez observer une relation relativement amicale lors de rencontres en fuite. Bien que, en raison des caractéristiques individuelles de la nature de tout animal, les deux parties puissent être blessées, la communication doit donc être surveillée.

• Rats et petits rongeurs – souris, hamsters, gerbilles et autres.

Leur communication présente un danger pour un rongeur plus petit, un rat est plus susceptible d'attaquer et de causer des dégâts importants, voire la mort. Il y a des exceptions, très rarement, dans le cas d'une vie commune dès le plus jeune âge, les animaux sont capables de se traiter amicalement, mais cela arrive vraiment rarement, et il n'y a aucune garantie que le rat ne causera pas de mal en cas de un conflit.

• Rats et oiseaux

Pour les petits oiseaux (petits et moyens perroquets, pinsons, canaris, chardonnerets), les rats sont le plus souvent traités comme des proies. Les grands oiseaux (grands perroquets, corvidés) peuvent eux-mêmes nuire très gravement au rat.

• Rats et furets, serpents, grands lézards, tortues aquatiques, hiboux

Dangereux pour les rats, il percevra le rat comme une proie, peut causer des blessures graves, voire la mort.

• Rats et tortues

Très rarement, ils peuvent communiquer de manière amicale, le plus souvent la communication se terminera par une morsure par un rat tortue, s'il s'agit d'un rat terrestre. Les tortues aquatiques, étant des prédateurs, peuvent elles-mêmes nuire au rat.

• Rats et invertébrés, mollusques

Le rat perçoit les mollusques et les insectes comme des proies et peut au moins essayer la dent. Les invertébrés venimeux peuvent nuire au rat lui-même, soit à la suite d'une morsure de rat, d'un signe de tête, par exemple, soit d'une morsure de rat par une araignée ou un scorpion. Dans tous les cas, la communication d'un rat avec tout autre type d'animal, même si vous êtes sûr de la sécurité de cette relation, doit être surveillée et sans laisser le rat et l'autre animal seuls. * matériaux utilisés par Alena Kocheshkova (runa)

Marcher et jouer avec des rats

Les rats sauvages vivent dans des terriers abrités ou dans d’autres types de cachettes et recherchent de la nourriture dans les environs. Cette double structure de l'espace de vie détermine en grande partie les instincts des rats d'ornement et influence leur comportement. Par conséquent, le besoin des rats de se promener quotidiennement est, d'une part, un facteur comportemental que les rats décoratifs ont hérité de leurs ancêtres sauvages, d'autre part, un besoin physique de mouvement, totalement impossible en cage, et un besoin psychologique de nouvelles impressions et émotions. Alors que la cage est un refuge pour les rats, la marche ajoute de la variété à la vie des rats : c'est leur habitat permanent, où ils peuvent apprendre de nouvelles choses, s'ébattre, jouer et communiquer pleinement avec le propriétaire. Pour rendre la zone de promenade attrayante et utile pour les rats, vous devez l'organiser en conséquence. Pour cela, les choses et objets suivants conviennent :

• Plaid ou couvre-lit
• Boîtes, tunnels, oreillers, niches et jouets pour chats, serviettes, blocs de bois, balles, grosses branches pour grimper et grignoter
• Jouets éducatifs (par exemple, pour chats et chiens, pour en extraire des friandises)
• Tissu surdimensionné froissé et jeté

L'endroit pour marcher peut être sur le canapé ou le lit et sur le sol. La marche doit être effectuée exclusivement sous la surveillance du propriétaire, afin d'éviter les fils rongés, les livres, les fuites de rats et les blessures aux rats ou à d'autres animaux domestiques. En marchant, le rat peut jouer avec des jouets, parcourir des labyrinthes de boîtes et de chiffons, rencontrer d'autres animaux sympathiques, chercher des friandises cachées et communiquer avec le propriétaire. Un exemple de divertissement en plein air : un plateau contenant de l'eau, des cailloux et des petits pois, qui est censé être pêché et mangé. Tunnel de fortune Photo d'Alena Kocheshkova (runa)

formation de rat

Dans le cas des rats (comme les chats), l’entraînement s’apparente davantage à un apprentissage par renforcement positif. De telles activités avec un rat aideront à établir une relation plus confiante.

Pour une récompense, vous pouvez utiliser une variété de friandises que le rat adore et qu'il obtient rarement. Cela ne sert à rien de punir les rats, le rat va prendre peur, perdre confiance et ne prendra plus contact.

Les rats sont capables de mémoriser et d'exécuter de nombreuses commandes : apporter de petites choses dans leurs mains ou les mettre dans un panier/une tasse, rouler des rouleaux et des chariots en carton, courir avec l'agilité du rat, grimper à des cordes, sauter de piédestal en piédestal et sur les mains, dénouer les lacets, donnez une patte, roulez et bien plus encore. Vous pouvez utiliser un clicker, créer un parcours d'obstacles miniature, utiliser des objets et jouets improvisés pour chiens et chats. Le rat est un grand ami, un compagnon et un animal de compagnie intéressant et vif d'esprit !